1. Размер молекул. Существует правило 500 дальтонов, согласно которому вещества, размер молекул которых меньше 500 дальтонов, проникают сквозь роговой слой, а все остальные - нет. Но у этого правила есть много исключений и оно не делит однозначно косметику на эффективную и неэффективную.
2. Полярность. У веществ бывает положительный и отрицательный заряд. Полярное вещество - это то, у которого есть частично оба заряда сраз полярное - это, то, у которого такого нет. То есть оно имеет либо положительный, либо отрицательный заряд, либо не имеет его вообще. Считается, что неполярные вещества проникают лучше, но если брать в расчёт водные каналы, то и полярные тоже будут проникать. Вообще, поверхность кожи имеет слабый отрицательный заряд, и поэтому вещества, которые заряжены положительно, будут проникать лучше (потому что отрицательные и положительные молекулы притягиваются).
3. Жирорастворимость/водорастворимость. Вещества бывают гидрофильными (растворяющимися в воде), липофильными ( растворяющимися в жире) и амфифильными (растворяющимися и там и там). Чуть выше я уже написала, что жирорастворимые (липофильные) вещества будут проникать лучше, потому что в состав защитного барьера состоит входит жир. Но, опять же, если вспомнить про водные каналы, всё немного усложняется.
Короче, лучше всего проникают маленькие неполярные амфифильные молекулы. Большие отрицательно заряженные гидрофильные, скорее всего, не проникнут.
Будет ли косметика работать после того как проникнет сквозь защитный барьер?
Не факт. Если речь идёт об ингредиентах, которые "работают" в дерме и воздействуют на коллаген, то им после рогового слоя нужно пройти ещё и эпидермис (или хотя бы попасть в него). А у эпидермиса уже совсем другие свойства, в нём мало жиров и много воды. И масляные средства в него, скорее всего, попасть не смогут. Если нанести на кожу то же масло жожоба, то оно застрянет в роговом слое и дальше уже не потечёт. Потому что роговой слой больше "любит" жиры, а эпидермис - воду. С другой стороны, зачем вам масло жожоба в эпидермисе, если это вещество, которое должно работать только на поверхности. Поэтому вещества должны быть не полностью жирными, и быть способными растворяться в воде тоже (быть амфифильными).
Ещё бывает такая проблема, что после того, как вещество прошло сквозь защитный барьер, оно не задерживается в эпидермисе или дерме, а сразу попадает глубже и не успевает подействовать. Такая проблема есть с кофеином, например, и с миноксидилом.
Активной косметике мало проникнуть сквозь роговой слой. Большинству ингредиентов нужно проникнуть ещё и сквозь клеточные мембраны, чтобы действовать на клетки. Но это тема для другого огромного поста. Спойлер: аквапорины.
Понятно, что далеко не каждое вещество потечёт само по себе. Лучше всего будут передвигаться, если вспомнить химию, жиры и масла. Потому что правило "подобное растворяется в подобном" никто не отменял. Если капнуть в стакан масла воду, то капля останется на поверхности. А если капнуть другое масло, то они смешаются.
Ещё есть такая штука, как «водные каналы» внутри липидного слоя. Это тонкие каналы воды, по которым вещества тоже могут перемещаться. Такие каналы и поры с водой в большем количестве есть там, где барьер повреждён и там, где на кожу действовало много воды.
Есть данные, что ночью защитный барьер работает хуже, то есть, ночью косметика в теории будет работать эффективнее (особенно если речь об ингредиентах, которые распадаются на свету).
2. Полярность. У веществ бывает положительный и отрицательный заряд. Полярное вещество - это то, у которого есть частично оба заряда сраз полярное - это, то, у которого такого нет. То есть оно имеет либо положительный, либо отрицательный заряд, либо не имеет его вообще. Считается, что неполярные вещества проникают лучше, но если брать в расчёт водные каналы, то и полярные тоже будут проникать. Вообще, поверхность кожи имеет слабый отрицательный заряд, и поэтому вещества, которые заряжены положительно, будут проникать лучше (потому что отрицательные и положительные молекулы притягиваются).
3. Жирорастворимость/водорастворимость. Вещества бывают гидрофильными (растворяющимися в воде), липофильными ( растворяющимися в жире) и амфифильными (растворяющимися и там и там). Чуть выше я уже написала, что жирорастворимые (липофильные) вещества будут проникать лучше, потому что в состав защитного барьера состоит входит жир. Но, опять же, если вспомнить про водные каналы, всё немного усложняется.
Короче, лучше всего проникают маленькие неполярные амфифильные молекулы. Большие отрицательно заряженные гидрофильные, скорее всего, не проникнут.
Будет ли косметика работать после того как проникнет сквозь защитный барьер?
Не факт. Если речь идёт об ингредиентах, которые "работают" в дерме и воздействуют на коллаген, то им после рогового слоя нужно пройти ещё и эпидермис (или хотя бы попасть в него). А у эпидермиса уже совсем другие свойства, в нём мало жиров и много воды. И масляные средства в него, скорее всего, попасть не смогут. Если нанести на кожу то же масло жожоба, то оно застрянет в роговом слое и дальше уже не потечёт. Потому что роговой слой больше "любит" жиры, а эпидермис - воду. С другой стороны, зачем вам масло жожоба в эпидермисе, если это вещество, которое должно работать только на поверхности. Поэтому вещества должны быть не полностью жирными, и быть способными растворяться в воде тоже (быть амфифильными).
Ещё бывает такая проблема, что после того, как вещество прошло сквозь защитный барьер, оно не задерживается в эпидермисе или дерме, а сразу попадает глубже и не успевает подействовать. Такая проблема есть с кофеином, например, и с миноксидилом.
Активной косметике мало проникнуть сквозь роговой слой. Большинству ингредиентов нужно проникнуть ещё и сквозь клеточные мембраны, чтобы действовать на клетки. Но это тема для другого огромного поста. Спойлер: аквапорины.
Понятно, что далеко не каждое вещество потечёт само по себе. Лучше всего будут передвигаться, если вспомнить химию, жиры и масла. Потому что правило "подобное растворяется в подобном" никто не отменял. Если капнуть в стакан масла воду, то капля останется на поверхности. А если капнуть другое масло, то они смешаются.
Ещё есть такая штука, как «водные каналы» внутри липидного слоя. Это тонкие каналы воды, по которым вещества тоже могут перемещаться. Такие каналы и поры с водой в большем количестве есть там, где барьер повреждён и там, где на кожу действовало много воды.
Есть данные, что ночью защитный барьер работает хуже, то есть, ночью косметика в теории будет работать эффективнее (особенно если речь об ингредиентах, которые распадаются на свету).
Количество видов микробов, присутствующих на поверхности тела человека, определяется множеством физических (число и размер фолликулов и желез, функцию желез, поток секрета, целостность барьерной функции, pH кожи и осмотический потенциал), биохимических факторов (включая растворимые микронутриенты, полученные из кожного сала, такие как липиды, витамины, лактат и аминокислоты, а также те, которые образуются в результате метаболической активности микроорганизмов на коже, например, лантибиотики, продуцируемые Staphylococcus spp., метантиол, бактериоцины, органические кислоты и литические ферменты) использованием некачественной косметики, содержащей вредные вещества.
PH кожи может контролировать популяции бактерий на поверхности кожи, влияя на резидентную микрофлору, и может регулировать гомеостаз (постоянство) эпидермального барьера и целостность рогового слоя. Повышение pH рогового слоя связано с несколькими кожными заболеваниями, такими как острая экзема, атопический и себорейный дерматит. При этих заболеваниях повышенный pH может отрицательно повлиять на кожные функции, усугубляя эти состояния с более тяжелыми клиническими проявлениями.
Отдельную проблему для большого числа людей представляет борьба с акне. Propionibacterium acnes (P. acnes) и Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) - два основных бактериальных обитателя поражений при обыкновенных угрях. Первичной бактерией, ассоциированной с заболеванием, является Propionibacterium acnes. Эта бактерия колонизирует сальные фолликулы, содержащие микрокомедоны, обеспечивая бактерии анаэробную (бескислородную) и богатую липидами среду.
Было показано, что как наружное, так и внутреннее применение пробиотиков усиливает защитные механизмы кожи для борьбы с Propionibacterium acnes и Staphylococcus epidermidis и снижает интенсивность проявления акне.